Cómo imprimir un código QR a dos colores con una impresora de un solo color
No hace falta una impresora multicolor para sacar un código QR a dos colores. Con una impresora normal, de las de un solo filamento, basta con un truco tan viejo como la impresión 3D: cambiar el filamento a mitad de la pieza, justo a la altura en la que empieza el relieve. Te explicamos cómo hacerlo, en qué formatos funciona y en cuál no.
La idea, en una frase
La impresora construye la pieza de abajo arriba, capa a capa. En un llavero o en una placa, las capas de abajo son solo base y las de arriba son solo código. Si cambias el filamento justo en la frontera entre las dos, la base sale de un color y el código de otro, sin hacer nada más.
Primero: en qué piezas funciona y en cuál no
Conviene saberlo antes de imprimir nada:
| Formato | ¿Sirve un cambio de filamento? | Por qué |
|---|---|---|
| Llavero | Sí | El código está en la cara de arriba, que es plana |
| Placa de pared | Sí | Igual: base debajo, código encima |
| Soporte de mesa | No | El código va en una cara inclinada |
El soporte de mesa es la excepción porque su cara con el código está inclinada para que se lea bien desde la silla. Eso significa que, a cualquier altura, la impresora está dibujando a la vez un trozo de base y un trozo de código. No hay una altura en la que acabe una cosa y empiece la otra, así que un cambio de filamento no puede separarlas. Al final de la guía te contamos qué opciones tienes para el soporte.
Paso 1: descarga el archivo
Genera tu código en formato llavero o placa y descarga el archivo 3MF. Al abrirlo en el programa de tu impresora verás dos piezas, la base y el código en relieve, que ya encajan una sobre otra.
Si el programa le asigna un filamento distinto a cada pieza y tu impresora solo tiene uno, pon las dos piezas con el mismo filamento. El color lo vas a cambiar a mano en el paso 3, así que ahora da igual cuál elijas.
Paso 2: averigua a qué altura cambiar
El cambio tiene que caer justo donde termina la base y empieza el relieve. Esa altura es el grosor de la base, y la herramienta te la muestra debajo de la vista 3D, en «Cambio de color a partir de...».
| Formato | Grosor de la base | El cambio va en... |
|---|---|---|
| Llavero | 3,0 mm | la primera capa por encima de 3,0 mm |
| Placa de pared | 3,2 mm | la primera capa por encima de 3,2 mm |
Con capas de 0,2 mm, por ejemplo, en el llavero la última capa de base es la que termina en 3,0 mm y la primera de código es la que termina en 3,2 mm. El cambio tiene que hacerse antes de empezar esa capa de 3,2 mm.
Si usas otra altura de capa, o una primera capa más gruesa que el resto, los números cambian un poco. No hace falta calcularlo de cabeza: en el paso siguiente lo verás directamente en la vista previa.
Paso 3: añade el cambio de filamento en tu programa
Todos los programas de impresión lo permiten. Los nombres de los menús cambian un poco según la versión y el idioma, pero la idea es siempre la misma: lamina la pieza, abre la vista previa, ve a la capa donde empieza el relieve y añade ahí el cambio.
- PrusaSlicer: en la vista previa, mueve la barra vertical de capas hasta la primera capa del relieve y pulsa el icono + que aparece junto a ella. Eso añade un cambio de color en esa capa.
- Bambu Studio y Orca Slicer: en la vista previa, haz clic derecho sobre la barra vertical de capas a la altura de la primera capa del relieve y elige añadir un cambio de color o una pausa. Si tu impresora no tiene sistema multicolor, la pausa es la opción segura.
- Cura: en el menú de extensiones, abre el post-procesado para modificar el G-code y añade el script de cambio de filamento o el de pausa a una altura, indicando la capa o la altura.
Antes de mandar la pieza a imprimir, comprueba en la vista previa que el cambio cae exactamente en la primera capa en la que se ven los cuadritos del código: ni una capa antes ni una después.
Paso 4: el cambio, durante la impresión
- Cuando la impresora se detenga, retira el filamento del primer color.
- Mete el filamento del segundo color.
- Empuja plástico hasta que salga limpio. Es el paso que más se salta y el que más estropea el resultado: la boquilla todavía tiene dentro restos del primer color, y si reanudas enseguida, las primeras capas del código salen de un color mezclado y el contraste baja. Deja que salga plástico hasta que no veas ni una veta del color anterior.
- Retira con cuidado el hilo que ha salido de la boquilla, sin tocar la pieza, y reanuda.
Con capas de 0,2 mm, un relieve de 1,2 mm son solo seis capas, así que la segunda parte de la impresión es corta. Lo que sí conviene es estar cerca cuando llegue el momento del cambio, porque la pausa no avisa con antelación.
¿Y el soporte de mesa?
Como hemos visto, el soporte no se puede hacer así. Estas son las opciones reales:
- Una impresora o un sistema multicolor (AMS, MMU o similares). Es para lo que está pensado el archivo 3MF: cada pieza ya trae su color y la máquina cambia sola.
- Imprimirlo de un solo color y pintar el relieve. Como el código sobresale, se puede pintar solo la parte de arriba pasando por encima un rodillo de espuma pequeño con muy poca pintura acrílica, igual que se entinta un sello. Con varias pasadas finas queda muy limpio. Prueba antes en una pieza de descarte.
- Hacer una placa y ponerla de pie. Imprime el código en formato placa, que sí admite el cambio de filamento, y apóyala en un atril pequeño o pégala sobre una cuña de un solo color.
Lo que necesitas, en resumen
- Dos bobinas de filamento: una clara para la base y una oscura para el código. Mejor PLA mate, que no hace reflejos (los reflejos son una de las causas por las que un QR impreso no se escanea).
- El archivo en formato llavero o placa.
- La altura del cambio, que te da la herramienta.
- Estar cerca de la impresora cuando llegue a esa altura.
Genera tu pieza y te decimos dónde cambiar
Elige el formato llavero o placa: debajo de la vista 3D verás la altura exacta en la que tienes que poner el cambio de filamento.